Как заменить проводку на медную

Для чего это нужно?

В большинстве домов старенькой постройки, ну и фактически во всех современных домах электронная проводка производится дюралевым проводом в одинарной изоляции. При всем этом в большинстве случаев сечение этой проводки рассчитывалось, исходя из употребления мощности 1-2 КВт, что было полностью нормально для 60-х годов прошедшего века, но никак не для современных квартир. Подсчитаем. Телек – 200-300 Вт, микроволновая печь – до кв, электрочайник – 800 – 1500 Вт, электронный обогреватель – минимум полтора кв и т.д. Не умопомрачительно, что древняя проводка не выдерживает. И если не срабатывают «автоматы» в квартирном щите, то начинается прогрессирующее разрушение изоляции дюралевых проводов. Здесь неподалеку и до недлинного замыкания. Не считая того, неважно какая протечка либо отсыревание отражается на алюминии очень плохо. Он становится ломким и хрупким. То же самое происходит и под воздействием времени. По этой причине считается, что срок эксплуатации таковой проводки – менее 15-20 лет.

Потому, если у Вас временами теряется контакт в розетках, электронные приборы никак не выходит включать сразу без того, чтоб не «выбило» автомат, а при подмене люстры провода ломаются как спички, это означает, что пришло время поменять проводку.

При наличии базисных познаний и соблюдении правил электробезопасности подмену полностью можно осилить без помощи других. Главное правило – не работать под напряжением и быть осторожным.

Для работы Для вас пригодится:

Если что-то из этого перечня вызывает у вас вопрос - «Что это такое?», то браться без помощи других за подмену не стоит. Лучше обратиться к экспертам. Средняя цена подмены по Москве – 700 рублей за квадратный метр площади квартиры. Средства не такие огромные, чтоб необоснованно рисковать жизнью.

Итак, приступим. Начинаем с обычного – берём план квартиры и размечаем размещение розеток и выключателей. Помним, что по правилам монтажа от потолка и пола до электроустановочных изделий должно быть как минимум 10 см.

После чего считаем нагрузку. Для этого просто складываем ориентировочную потребляемую мощность всех электроприборов в квартире. На каждый источник освещения приплюсовываем к сумме ещё по 100 Вт. Полученную сумму делим на 220 (закон Ома) и получаем ориентировочную величину тока, на которую должна быть рассчитана проводка в квартире. Обычно величина выходит в спектре от 12 до 16 Ампер. Это соответствует необходимому сечению кабеля в 1.5 кв.мм. Если величина тока выходит больше, то имеет смысл пошевелить мозгами над прокладыванием нескольких параллельных линий проводки от электронного щита, на каждую из которых нужно будет предугадать отдельное устройство отключения («автомат»). Прокладывать проводку кабелем большего сечения обычно не имеет смысла, потому что издержки на него растут существенно, а надёжность получившейся системы электропитания миниатюризируется.

По готовому плану рассчитываем количество нужного кабеля, также розеток и остального. На каждую розетку и выключатель нужно также предугадать по одной установочной коробке. Они бывают 2-ух типов – для кирпичных и бетонных стенок и для гипсокартона.

После чего берём план и идём в магазин электротоваров. В магазине покупаем медный одножильный кабель в двойной изоляции ПУНП 2 подходящего сечения (обычно 1.5) и другие установочные приборы, также автоматы. Их номинал выбирается по наибольшему току, который Вы обусловили по нашему совету при составлении плана. Количество автоматов будет соответствовать количеству проводов, которые Вы будете заводить от щитка в квартиру. Если планируется поменять проводку в помещениях с завышенной влажностью и/либо пожароопасностью (кухня, туалет, ванная), то не излишним окажется и металлорукав, в какой будет улечся кабель.

Сейчас можно приступать к работе. Для начала нужно обесточить старенькую проводку. Для этого аккуратненько открываем квартирный щиток, находим пакетный выключатель, который относится к Вашей квартире, и выключаем его. При всем этом стараемся соблюдать наибольшие меры предосторожности – не касаемся проводов, не хватаемся за металл щитка либо дверцы руками, и т.д. Если у Вас есть хоть мельчайшие сомнения в корректности Ваших действий либо если Вы не понимаете, где что и как размещено, то попросите сделать операцию проф электрика.

После чего можно начинать работу без боязни попасть под напряжение. Начинать подмену лучше не со стороны подъезда, а со стороны далекой комнаты. Навряд ли Вы можете сделать всю работу за один световой денек. А ведь квартира обесточена.

Начните с того, что найдете в комнате распаечную коробку. Сделать это нетрудно, потому что её крышка видна на стенке. В случае, если проводка проложена под полом, отыскиваете ввод в комнату. Сейчас откройте крышку. Под ней Вы найдёте пучок самых различных проводов. Найдите главный – вводной. Отрежьте и кропотливо заизолируйте концы. Сейчас можно опять включить в щитке электричество и работать с электроинструментом.

Постарайтесь удалить всю старенькую проводку. Если она прячется под штукатуркой, то сделать это в большинстве случаев не составляет огромного труда. Довольно легко отлично дёрнуть за концы проводов и при помощи перфоратора либо ручного инструмента снять слой штукатурки над проводом. В данном случае Вы также экономите время на прокладке новых штроб. Если же провода проложены в бетонной стенке либо под полом и не поддаются, то их можно просто обрезать. После удаления старенькой проводки можно начинать прокладывать новейшую. Вариантов несколько. 1-ый – проложить проводку в штробе старенькой либо проштробить стенки поновой. В любом случае неприемлимо оставлять открытые скрутки либо спайки. Их нужно делать в распаечных коробках и кропотливо изолировать. При всем этом лучше смотреть за совпадением цвета проводов. Это нужно для того, чтоб было понятно где размещен фазовый провод. В светильниках он Непременно должен быть подключен к центральному контакту патрона.

Проще всего размерить нужную длину и выполнить весь установка на полу и только позже создавать укладку в штробы.

Не запамятовывайте, что выключатели для освещения врубаются в цепь не параллельно, а поочередно осветительному устройству!

После укладки кабеля в штробы они шпатлюются хоть какой подходящей быстросохнущей гипсовой шпатлёвкой либо алебастром. После их высыхания делается установка розеток либо выключателей. При всем этом концы проводов лучше облуживать при помощи паяльничка.

Аналогично производятся работы и во всех других комнатах за исключеним технических помещений, где лучше использовать прокладку в металлорукаве.

После того, как эти работы окончены, наступает оканчивающий шаг – подключение к щиту. Если Вы решили делать несколько параллельных линий электроснабжения, то нужно обмыслить и прокладку нескольких параллельных кабелей до щита. Обычно прокладывается две полосы – одна на кухню (стиральная машина, печь, холодильник, и т.д), а другая – в жилые помещения. Мы пока не затрагиваем вопроса подключения электроплиты, потому что это отдельная большая тема.

Устройства отключения («автоматы») должны быть предусмотрены для каждой полосы электроснабжения. Вариантов их установки два – в коридорном щитке либо в квартире. Если Вы выбираете 2-ой вариант, то просто протяните все вводные кабели из каждой комнаты к месту, где Вы планируете установить щиток. При всем этом помните, что проход кабелей через стенку должен быть выполнен как минимум в металлорукаве, а лучше - в трубе.

1На этом Ваша работа закончена. Установка автоматических выключателей и подключение новейшей проводки к щиту – дело для проф электрика. Потому даже не пытайтесь выполнить эту работу без помощи других.

Полка мебельная прямая 600x235x38 мм, МДФ, цвет чёрный

Полка мебельная ровная — традиционное решение для хранения книжек, посуды, одежки, сувениров и всех маленьких вещей. Имеет отверстия под крепеж со сокрытой фиксацией. Благодаря такому способу крепления гармонически впишется в хоть какой интерьер. Может употребляться в качестве внутреннего элемента шифанеров и других систем хранения.

Полка сделана из качественного МДФ с гладким ПВХ-покрытием. Пленка защищает МДФ от воздействия воды, по этому доступна легкая мокроватая уборка. Изделие отличается завышенной износостойкостью, не деформируется от воды.

Характеристики

Copyright © 2020 - 2024