Сауна в квартире своими руками: коммуникации и оборудование

Ранее мы ведали для вас о том, как можно в собственной квартире сделать сауну и способности ее отделки в статье «Сауна в квартире своими руками: строительство и отделка». Сейчас мы с вами побеседуем об инженерных коммуникациях сауны в квартире.

Предполагается, что конструкция ограждающих стенок и каркаса под обшивку выполнена в согласовании с советами, которые были предложены в первой части. Не считая того, на момент начала работ с инженерным оснащением в помещение уже заведены сточная канава, жгучая и прохладная вода, а кабель электронного ввода подключен к групповому щитку.

Прокладка водопровода

1-ый шаг работ производится сходу после устройства древесного каркаса. В месте ввода водопроводных труб их убирают от стенок на 50 мм, чтоб подсунуть под развязку хотя бы один слой теплоизолятора. Вводы также следует располагать как можно ниже и желательно в углу комнаты, чтоб весь блок с запорной арматурой можно было заключить в коробку, оградив его 2–3 досками.

Горизонтальная разводка труб ведется впритирку к стенке, через теплоизолятор проходят только перпендикулярные патрубки водоразборных точек. Трубы от точек водоразбора сводятся к вводным, чтоб вся запорная арматура находилась в одном месте. Коллекторного узла может и не быть в примитивно устроенных саунах, но как минимум два шаровых крана — на прохладную и жаркую воду — смонтировать нужно.

Электромонтажные работы

С разводкой электросети все несколько проще. Проводку лучше прокладывать в гофрированной трубе, но не только лишь из суждений пожарной безопасности. Дело в том, что все проходы труб и кабелей через полиамидную пленку необходимо герметизировать. Гофра же дешевая и излишней точно не будет, а место ее прохода просто заделывается обыденным скотчем. Проводка ведется по кратчайшему расстоянию с креплением к потолку и стенкам нейлоновыми клипсами через 50–60 см.

В квартирной сауне существует как минимум четыре группы потребителей: освещение, каменка, принудительная вентиляция и обогрев стенок. Последнее, в принципе, не непременно, но при низкой установленной мощности подключения таковой ход позволяет отлично скомпенсировать остаточный отток тепла через стенки и обойтись более экономичной печкой.

Электронный щиток довольно легко обложить со всех боков теплоизолятором и стопроцентно упрятать его под обшивкой, обеспечив доступ через ревизионную дверцу. После прокладки всех предварительных коммуникаций, когда известны фактические места выводов, укладывается теплоизолятор и проклеивается полиамид. Электротехническую арматуру можно использовать или неутапливаемого типа, или врезать коробки для фальшстен в древесную обшивку: толстый теплоизолятор позволяет продавить его на подходящую глубину, не повреждая гидробарьер. Для освещения употребляются гидрозащищенные и теплостойкие осветительные приборы затратного типа, их установка полностью стандартный.

Нагревательные приборы

В качестве основного источника нагрева обычно употребляют электронные каменки. Их довольно легко подобрать по отапливаемой площади, обозначенной производителем, тем паче что с таким контуром термоизоляции не будет неожиданных утечек. Для подключения печи рекомендуется использовать не штепсельное соединение, а бросить более длиннющий отвод кабеля и завести его на клеммы питания устройства.

Обогрев стенок помогает не только лишь с экономией электричества, но содействует также более равномерному и комфортабельному прогреву. Употребляется для этих целей рядовая инфракрасная пленка, стандартной мощности в 150–200 Вт/м2 будет полностью довольно. Пленка просто приклеивается поверх полиамида, при шаге обрешетки в 60–80 см будет довольно 2-ух поясов — условно во 2-м и 3-ем ряду от пола. Для подключения пленки употребляются штатные крокодилы и изолирующие накладки из сырой резины.

Дренажная система

Канализационная система в сауне реализуется 50 мм трубами, которые проводятся за опорами каркаса. В местах соединений можно незначительно ковырнуть перфоратором штукатурку, это всяко лучше, чем использовать 32 мм сортамент ПП-труб. Точки слива выводятся из стенок на высоте 25–40 см, таким макаром гарантируется припас по уклону. Выводы производятся 2-мя коленцами под 45° с подрезкой в обшивке округлого отверстия.

Отвод стока пола, если он есть, выводится из тройника в нулевой нижней точке и следует с уклоном 3–4 см/м к центру той четверти пола, на которой производится ввод канализации в сауну. Участок предварительного пола со сливным сифоном строго горизонтальный, любая из 3-х оставшихся четвертей производится с наклоном. В предстоящем рельеф и уклон пола дорабатываются при укладке кафеля.

Вентиляция

Сауна, обычно, имеет принудительную вытяжную вентиляцию, заборное отверстие для которой размещено в 40–60 см от пола и, обычно, укрыто под лежаками. Места в каркасе стенок полностью довольно для прокладки плоских вентканалов, хотя в большинстве случаев возможно обойтись и совсем без их — просто сквозное отверстие в соседнюю комнату и малогабаритный канальный вентилятор.

Но если сауна имеет размер более 10–12 м2, таковой воздухообмен не дозволит отлично подогреть большой объем воздуха. В этих случаях прибегают к установке рекуперационного обменника — устройства, которое передает огромную часть теплоты от вытяжного воздуха к приточному. В целом механический и электронный установка производятся полностью просто, для изоляции соединений рекомендуется приберечь незначительно сырой резины от нагревательных пленок.

Полки, подмости и трапы

Весь открытый пол в сауне следует замостить двумя-тремя древесными трапами, сбитыми из узкого калиброванного бруса и досок, желательно клееных. Перед сборкой древесные детали кропотливо ошкуриваются, на продольных ребрах снимается фаска.

Практика указывает, что идеальный вариант для полок — древесные столы собственного производства. Ножки делают из сбитых перпендикулярно досок 25х80 и укрепляют к полу металлическими уголками с внутренней стороны. По низу и верху ножки соединены в стык одинарной доской такого же размера.

Вся эта конструкция накрывается наборной столешницей, которая крепится также и к стенке. При желании вы сможете укрепить каркас укосами и собрать 2-ух и трехъярусные лежаки хоть какой трудности. Оставляйте только прямоугольные ячейки во передних стенах: в их довольно легко воткнуть древесную решетку, так под полками будет довольно места для хранения банной утвари.

Установка чистовой сантехники и дополнительное оборудование

Так как вся запорная арматура системы водоснабжения уже установлена, выводы труб остается только повернуть в подходящую сторону и оконцевать МРН-муфтой. Соединение с рукомойником производится шлангами Eco-Flex, они более устойчивы к перепадам влажности и температуры. Смесители можно монтировать прямо на стенку, довольно заблаговременно вывести на подходящем расстоянии МРН-муфты и обеспечить по точке неразъемного крепления труб к стенке.

Могут появиться трудности с установкой томных установок. Под печку каркас пола можно усилить, подвесное оборудование следует укреплять или к опорам каркаса, или к особым закладным элементам, предусмотренным заблаговременно.

Труба Equation для тёплого пола РЕХ Ø16 мм, бухта 200 м

Труба Equation для тёплого пола РЕХ создана для внедрения в системах низкотемпературного отопления. Сделана из сшитого целофана PEX, выдерживает давление 16 бар. !Материал прочный, химически устойчивый. Труба высокоэластичная, стойкая к механическим воздействиям, благодаря гладкой внутренней поверхности снутри не скапливаются отложения солей и окалина. ## Особенности трубы - Применяется в системах с температурой теплоносителя до 40 °C. - Может быть применена как для подогрева пола, так и для остывания. - Поперечник — 16 мм. Длина в бухте — 200 м. - Делается в Рф. ## Достоинства - Устойчивость к критически высочайшим температурам. - Способность выдерживать низкие температуры и даже замерзание. - «Эффект температурной памяти» — деформированная труба после нагрева восстанавливает свою изначальную форму.

Copyright © 2020 - 2024